Как сделать опрокидыватель для авто своими руками? Домкрат на опрокидывание машины чертеж


Опрокидыватель для авто чертежи

Некоторые автомобилисты, эксплуатирующие автомобили долгое время, предпочитают вместо обращения в сервисные центры заниматься ремонтом своих машин самостоятельно. В случае с несерьезными поломками от них можно избавиться в собственном гараже, а вот для ремонта ходовой или кузова требуется специальное оборудование. В гаражных условиях вам может пригодиться опрокидыватель.

Видео: Опрокидыватель авто, ролик N°2 САМ

Используется на станциях техобслуживания подобное оборудование нечасто, а в заводском исполнении стоит оно довольно дорого. При этом вы можете попробовать сделать опрокидыватель для авто своими руками по чертежам – это экономно, а также вы всегда можете выбрать наиболее подходящий вариант.

В интернете много авторских идей, а вы должны перед изготовлением приспособления для машины убедиться в том, что оно удовлетворяет всем техническим требованиям, а именно:

  • грузоподъемность;
  • безопасность;
  • угол подъема.

Итак, рассмотрим подробно все составляющие компоненты опрокидывателей, а также расскажем вам, как их сделать и собрать воедино.

Башмак

Чертеж опрокидывателя

Его изготавливают из металла толщиной 3-4 мм и металлического прутка диаметром 12 мм. Последний вваривается для фиксации домкрата. При этом необходимо выдерживать внутренний размер, не заужая его. Это важно для возможности передвижения башмака по стойке.

к содержанию ↑

Задняя балка

Ее можно изготовить из уголка 32 мм длиной 150 см. Всего их потребуется 4 штуки. Собираем уголки в квадрат, используя при этом струбцины. Внутрь одного из квадратов нужно вставить металлический стержень из квадрата 26х21 мм длиной 35-36 см. предварительно необходимо просверлить отверстия, сделать электрозаклепки и зачистить их.

к содержанию ↑

Площадка

Для ее создания нужен листовой металл толщиной 3-4 мм. Она должна быть размеров 350х150 мм с загнутыми бортами. Также на прихватки можо приварить полосу 20-миллимтровой ширины с высверленными отверстиями для фиксации вставленной доски. На доске закрепляем резиновую полосу. Под нижнюю часть площадки привариваем ребра жесткости и направляющие, не забывая о перемычке. Габариты площадки не критичны. Необходимо придерживаться размера между направляющими, одевая площадку на верхнюю балку, по которой она сможет свободно перемещаться.

к содержанию ↑

Задний соединительный узел

Принцип действия

Для него вам понадобится листовой металл толщиной 3-4 мм. Собираем элемент из двух половин с металлической полосой между ними. Переднюю часть следует оставить открытой, а к нижней части привариваем перемычку.

к содержанию ↑

Стойка

Изготавливаем ее из уголка 32 мм длиной 1540 мм (всего понадобится 4 штуки). Также понадобится 4 уголка 36 мм такой же длины. Уголок собираем в квадрат при помощи сварочных швов длиной 30-40 мм. При сборке используем струбцины. После соединения уголков нужно высверлить в нижней части отверстия 26 мм в диаметре, отступив по 31 мм от края. Таким образом, у вас останется 5 мм для приваривания металлического стержня внутри конструкции. Далее высверливаем 13-миллимитровые отверстия:

  • одно на расстоянии 100 мм;
  • следующее через 80 мм;
  • третье и все последующие через 190 мм.

Опрокидыватель в действии

Отверстия нужны для металлических пальце, которые нужны для фиксации башмака и верхней балки. После сборки квадратного профиля и просверливания его необходимо соединить отрезками уголков, собранных также в квадратный профиль.

При сборке нужно вставлять между профилями распорки такого же размера, то есть по 36 м или готовую верхнюю балку. После сварки нужно позволить детали остыть, не вынимая распорок. Проверьте, чтобы верхняя балка легко проходила между квадратных профилей.

к содержанию ↑

Передний соединительный узел

Для его сборки вам понадобятся:

  • две дюймовые трубы длиной 30 см;
  • уголок 32 мм длиной около 33 см;
  • стержень из прутка диаметром 26 мм и длиной 42 см.

 

На уголке размечаем по 6 см от центра в обе стороны и сохраняем полку на этом расстоянии. По центру уголка высверливаем отверстие диаметром 16 мм, которое нужно для соединения нижней балки с учетом размера шляпки болта. После этого уголок сгибаем в П-образную фигуру. Соединять детали лучше в сборе со стойкой.

Внимательно следите за тем, чтобы при сверка труба не прогорела. Весь передний соединительный узел подвижный, то есть П-образный уголок по краям с трубами должен крутиться на металлическом стержне.

к содержанию ↑

Верхняя балка

Опрокидыватели

Для нее нам понадобятся:

  • два 32 мм уголка длиной 171 см;
  • полоса листового металла 64 мм шириной;
  • несколько втулок.

Собираем уголок в П-образный профиль, то есть швеллер. С одной стороны в середине привариваем металлическую вставку толщиной 3-4 мм и длиной 16 см, которая нужна для использования разных домкратов. Сверху прихватками привариваем пластину, зашиваем все в одно целое и получаем профиль прямоугольной формы.

Вставку привариваем к пластине, а с обратной сторону глушим профиль металлической пластиной толщиной 4-5 мм, обваривая по периметру и зачищая. К торцу посередине привариваем втулку следующих размеров:

  • длина 35 мм;
  • внутренний диаметр 20 мм;
  • наружный 35 мм.

Спереди верхней балки привариваем две направляющие под домкрат с отверстиями для стопора домкрата. В них нужно вставить болт М8 с гайкой. Также на верхней части привариваем втулку с роликами и под предохранительный палец.

к содержанию ↑

Пальцы

Опрокидыватели

Изготавливаем их из металлического прутка 12 мм. Отрезаем по размеру и загибаем, Предварительно нагревая места сгиба. Всего понадобится три таких прутка.

к содержанию ↑

Нижняя балка

Для нее нам понадобится гайка М16 и уголок 32 мм. Уголки собираем в квадратный профиль при помощи сварки прихватками. С одного конца ввариваем гайку М16 – для соединения с передним узлом. Для другого конца высверливаем отверстие, отступая 20 мм от края по центру. Диаметр отверстия – 12 мм. Оно нужно для соединения с задним узлом.

Когда все узлы и элементы будут готовы, собираем все воедино по схеме.

avtozvuk.info

Делаем опрокидыватель для авто своими руками

Иногда нет возможности загнать машину на яму, чтобы приступить к ремонту или замене деталей, расположенных подо дном. Для таких случаев неплохо иметь в гараже опрокидыватель для авто, своими руками который сделать совсем не сложно. Он изготавливается при помощи сварки, из листового железа и металлического профиля квадратного сечения. Конструкция очень проста, как в монтаже, так и в эксплуатации. В этой статье дано описание механизма, способ его сборки и использования.

Описание конструкции

Автомобильный опрокидыватель для авто, чертеж, видео и фото которого представлены ниже, работает она за счет домкрата:

  • Реечного.
  • Гидравлического.
  • Червячного.

Можно взять любой подъемник, который найдется в гараже. Максимально возможный угол безопасного поднятия борта машины – 45 градусов.

Пятка для домкрата должна иметь как можно больше ребер жесткости, что придаст ей дополнительную прочность. Это важный момент, так как деталь в процессе эксплуатации опрокидывателя передвигается по рейке, испытывая нагрузки в районе 2,5 тонн. Варится пятка из листового металла (5 – 7 мм).

Делаем опрокидыватель для автомобиля своими руками: чертеж описываемой далее конструкции

То же касается платформы, которая будет упираться в дно автомобиля – делаем больше ребер жесткости, металл используем толщиной 5 – 7 мм. Дополнительно понадобится металлический уголок и профиль квадратного сечения. Из этого же профиля изготавливаются нижняя площадка, опорный уголок и опорная балка.

Нижняя площадка – это неподвижная деталь из одного металлического профиля, которая будет лежать на земле. Опорный уголок состоит из двух элементов, соединенных между собой короткими отрезками металлопрофиля и двигается вверх-вниз по направляющей рейке. Последняя имеет ряд отверстий для фиксации опрокидывателя под нужным углом.

Нижняя площадка и опорный уголок в сборке

Ряд отверстий, который вы видите на боковых частях опорного уголка, служит для фиксации платформы, на которую будет опираться дно машины. Во время подъема/опускания автомобиля она передвигается по детали в ту или иную сторону. На высшей точке, когда подъем окончен, платформа фиксируется болтом. Болтом же скрепляются между собой площадка и опорный уголок.

Важно:

Собранный подъемник

Монтаж опрокидывателя

Опорную площадку опрокидывателя для автомобиля своими руками протягиваем подо дном автомобиля. При этом место фиксации пятки для домкрата располагаем с той стороны, которая должна быть поднята. Поверх вводим опорный уголок и крепим к площадке болтом. Далее собираем и вставляем в приспособление опорную балку. Предварительно с колес, к которым она будет прилегать, снимаем колпаки.

Пятка для домкрата вкладывается между площадкой и опорным уголком, далее сквозь все три детали вертикально вставляется рейка, имеющая ряд сквозных отверстий. Она служит направляющей и фиксатором для верхней части переворачивателя. Нижний конец рейки прикручивается к площадке болтом. Участки профилей опорного уголка, по которым будет передвигаться платформа смазываем солидолом и только потом ее устанавливаем, сдвигая под дно автомобиля.

Далее к опрокидывателю прикрепляем домкрат и начинаем подъем. После того, как нужная высота будет достигнута, в вертикальную рейку, через отверстие, находящееся прямо под опорным уголком, вставляется шплинт. Он не даст автомобилю упасть, если что-то случится с домкратом. На следующем видео подробно описывается, как установить самодельный опрокидыватель для автомобиля своими руками.

motorfly.ru

Опрокидыватели автомобилей

Владельцы автомобилен знают, как неудобно выполнять любую работу со стороны днища, не положив машину на бок. Для тех, кто самостоятельно обслуживает автомобиль, промышленность выпускает специальные опрокидыватели разных конструкций. Ассортимент этих изделий меняется, создаются новые типы опрокидывателей, ужесточаются требования безопасности к ним. О том, что сегодня могут приобрести автолюбители для индивидуального и коллективного пользования, рассказывают инженеры Р. ПОПРЖЕДЗИНСКИЙ и Л. МАКСИМОВ.

Опрокидыватели относятся к числу долговременных автопринадлежностей. Покупают их чаще для коллективного пользования, и, может быть, это отчасти определяло то, что до недавнего времени конструкция опрокидывателей была проста и рассчитана на подъем и поворот машины усилием пяти-шести человек.

После вступления в силу Государственного стандарта 12.2.027—77 «Оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобилей. Требования безопасности» нормы, которым должен отвечать опрокидыватель, изменились. Теперь обязателен подъем автомобиля только механическим устройством, усилие на приводе которого не превышает 15 кгс (150 Н). Это значит, что работать с машиной может один человек. Еще одно условие, которому должен соответствовать подъемный механизм, — надежная фиксация поднимаемого автомобиля на любой высоте в пределах допустимого угла опрокидывания.

Новые требования к привычному приспособлению объединили в нем как бы два самостоятельных механизма: собственно опрокидыватель, позволяющий повернуть машину на большой угол относительно продольной оси или параллельной ей опоры, и подъемник. Это обстоятельство надо учесть тем, кто пользуется опрокидывателями старой конструкции, и оснастить их соответствующими механизмами.

Опрокидыватели, отвечающие современным требованиям, охарактеризованы в таблице. Здесь есть устройства, выполненные по трем конструктивным схемам: с подъемом одной стороны машины (I), с перекатыванием ее по опорам, закрепленным на всех четырех колесах (II), п с вращением предварительно поднятой на двух стойках машины вокруг центра тяжести (III). Все три схемы опрокидывателей показаны на рис. 1. Первая схема (рис. 1, а и б) — самая популярная. Она предусматривает поворот вокруг покрышек, опирающихся на землю с одной стороны автомобиля, или вокруг осей двух опор, установленных вместо колес. По такой схеме без демонтажа колес работают опрокидыватели ПА-45 и НАМИ-110, а с опорами, закрепленными на ступицах, — ОПР600А, НАМИ-95 (рис. 2) и НАМИ-131 (рис. 3).

Рис. 1. Конструктивные схемы опрокидывателей: а — схема I с подъемом одной стороны автомобиля; б — схема I с одновременным подъемом и смещением машины а в сторону поднимаемой стороны; в — схема II с перекатыванием автомобили на опорах: г — схема III с вращением предварительно поднятой на двух стойках машины вокруг продольной оси, проходящей через центр тяжести.

Оригинальная конструкция опорных площадок у НАМИ131 позволяет не только поворачивать автомобиль при подъеме, но и перемещать его в направлении поднимаемой стороны. Идея этих опорных площадок заимствована из конструкции опрокидывателя, о котором «За рулем» рассказал в июльском номере 1979 года. В новом исполнении площадки получили резиновые упругие элементы, исключающие самопроизвольное поворачивание автомобиля, делающие его контролируемым и зависящим только от работы подъемного механизма, то есть домкрата.

Лишь один опрокидыватель , выполненный по схеме I, приводится в действие встроенной ручной лебедкой. В остальных конструкциях подъем осуществляется штатным домкратом от «Жигулей». Подъемные механизмы у всех опрокидывателей этой схемы примерно одинаковы и состоят из такого набора деталей: стойка, по которой перемещаются каретка с домкратом и подвижный конец поперечины; поперечина, шарнирно связанная со штангой, которая соединяет опорные площадки или колесные упоры, и страховочные тяги или тросы, исключающие возможность случайного перемещения стойки во время подъема автомобиля.

Чтобы установить автомобиль на опоры опрокидывателя, сделанного по схеме II (рис. 1,в), его также потребуется немного поднять над землей. Это делают обычным автомобильным домкратом. Смысл подъема заключается в максимальном сближении центра тяжести машины и центра поворота опрокидывателя, чтобы с перекатыванием ее на опорах конструкции НАМИ-79М или ТН-12 мог справиться один человек.

Рис. 2. Опрокидыватель НАМИ-95: 1 — опорная площадка; 2 — штанга; 3 — страховочная тяга; 4 — стойка подъемника; 5 — поперечина; 6 — домкрат с кареткой; 7 — опора поперечины.

По схеме III выпускается пока один тип опрокидывателя. Это П0-0192 '(рис. 4), изготовляемый на опытном заводе экспериментально - конструкторского и технологического института автомобильной промышленности. В этой схеме к автомобилю прикрепляют вместо бамперов специальные кронштейны, за которые поднимают его на двух винтовых стойках-подъемниках. На высоте 850 мм от пола машину можно легко повернуть на угол до 90°.

Следует отметить одно обстоятельство, которое озадачит кого-то из автолюбителей, впервые пользующихся подъемником-опрокидывателем ПО0192. У висящего на подъемнике автомобиля может произойти деформация кузова в пределах его упругости, и двери заклинятся в проемах. Вреда машине при этом не будет никакого, и все вернется на свои места, как только она встанет на колеса.

Из всех перечисленных в таблице опрокидывателей, четыре — НАМИ-131, НАМИ79М, ТН-12, П0-0192 позволяют опрокинуть машину на небольшой рабочей площади, что особенно привлекательно для тех, кто работает в своем гараже или в специальном боксе кооператива. Обслуживание и ремонт автомобилей с применением опрокидывателей требуют большой осторожности и соблюдения определенных правил техники безопасности. Прежде всего для работы выбирают ровную горизонтальную площадку с твердым покрытием или, в крайнем случае, с сухим уплотненным грунтом.

Рис. 3. Опрокидыватель НАМИ-131 с оригинальными опорными площадками и страховочными тросами вместо тяги.

Желательно, чтобы площадка была закрыта от случайных порывов сильного ветра': стоящий на двух опорах автомобиль имеет намного большую площадь парусности, чем обычно, и сильный порыв ветра может повалить его.

Для опрокидывания автомобиль должен быть специально подготовлен. Салон и багажник освобождают от всех свободно лежащих там предметов, снимают аккумулятор и принимают меры к тому, чтобы исключить вытекание топлива из бака, масла из агрегатов и тормозной жидкости из бачков. Поднятый на опрокидывателе автомобиль страхуют от падения дополнительным упором.

О безопасности надо помнить с самых первых операций по установке машины на опорные площадки опрокидывателя. Прежде чем будут сняты колеса, машина должна быть заторможена стояночным тормозом, в коробке включена низшая передача, а под колесами, остающимися пока на земле, должны быть специальные упоры-клинья. Именно упоры, а не случайные кирпичи, камни или палки.

Рис. 4. Подъемник-опрокидыватель ГЮ-0192 о работе.

И, конечно же, нельзя забывать о мерах противопожарной безопасности, так как зачастую антикоррозионные мастики разводят до необходимой вязкости бензином или другими легковоспламеняющимися жидкостями. Огнетушитель при этом не должен оставаться в повернутой на бок машине, а о таких вещах, как сигареты и спички, на время работы надо забыть или курить подальше от машины в специально отведенном месте. Хорошо, если кроме огнетушителя рядом будет находиться емкость с сухим песком и лопата.

Производство опрокидывателей постоянно растет, они поступают в торговую сеть. В случае необходимости справки о наличии их в продаже можно получить в местных управлениях торговли, имеющих постоянную связь с оптовыми базами. Ни заводы, выпускающие опрокидыватели, ни редакция сведениями о распределении этих изделий по магазинам не располагают.

 

vazila-2107.ru

Как сделать опрокидыватель для авто

Существует немало автомобилистов, которые предпочитают самостоятельно ремонтировать свои транспортные средства, когда они ломаются. При этом мелкие поломки обычно удается без труда устранить в гаражных условиях, а вот ремонт кузову или подвески автомобиля требует обычно использования специальных инструментов и сложного оборудования. Например, может потребоваться подъемник или опрокидыватель. Заводские устройства стоят достаточно дорого, поэтому они не по карману обычным автомобилистам. Несмотря на то, что используются опрокидыватели крайне редко, при выполнении некоторых работ они оказываются незаменимыми.

Существуют многочисленные авторские разработки автомобильных опрокидывателей, которые можно создать в домашних условиях самостоятельно. Они имеют разные конструкции, но предназначены для облегчения условий труда при серьезных ремонтных работах. При этом изготовление приспособления не отнимает много сил, времени и средств. Мы расскажем, как устроен обычный опрокидыватель и как его изготовить своими руками?

к содержанию ↑

Башмак

Этот конструктивный элемент изготавливают из металлического листа толщиной 3-4 мм и металлического прута диаметром 12 мм, который вваривают для надежной фиксации домкрата. Необходимо выдерживать внутренний размер, не избегая сужений. Это обеспечит возможность передвижения башмака в пределах стойки.

к содержанию ↑

Задняя балка

Ее можно сделать из уголка 32 мм длиной 150 см. Таких деталей потребуется 4 штуки. Их необходимо собрать в квадрат при помощи струбцин. Внутрь одного квадрата вставляют стержень из металлического квадрата 26х21 мм длиной 35-36 см. Предварительно для него необходимо высверлить отверстия и зачистить их. Этот узел должен иметь разборную конструкцию.

к содержанию ↑

Площадка

Для нее нужен металлический лист толщиной 3-4 мм. Площадка должна иметь размеры 15х35 см. Борта следует загнуть или приварить к ним полосу шириной 20 мм, высверлив в ней отверстия для крепления вставленной доски. К доске крепится резиновая полоса, а под низ площадки приваривают ребра для повышения жесткости, а также направляющие. Обязательно нужно вварить прочную перемычку. Размеры площадки могут быть разными, но важно выдерживать размер между направляющими.

Площадку надевают на верхнюю балку, и она должна легко ходить по ней.

к содержанию ↑

Задний узел

Этот соединительный конструктивный элемент следует изготавливать из листового металла 3-4 мм. Он состоит из двух половин с вваренной между ними металлической полосой толщиной 3-4 мм по периметру. Передняя часть должна быть открытой. Не забудьте приварить перемычку к нижней части заднего соединительного узла.

к содержанию ↑

Стойка

Для ее создания понадобятся четыре уголка 32 мм длиной 154 см и четыре уголка 36 мм такой же длины. Из уголков собирают квадрат и сваривают стыки. При сборке для удобства используйте струбцины. После того, как уголки будут соединены, нужно сделать отверстие диаметром 26 мм. Оно должно располагаться в 31 мм от края. Таким образом, 5 мм останется для приваривания стержня из металла во внутренней части. После этого следует проделать отверстия диаметром 13 мм: одно на расстоянии 100 мм, следующее через 80 мм и затем через 190 мм. Соответственно, размеры 80 и 190 мм повторяются. Эти отверстия требуются для встраивания металлических пальцев, отвечающих за фиксацию башмака и верхней балки. После сборки квадратного профиля и высверливания отверстий его нужно соединить отрезками уголков, собранных в профиль квадратного сечения. Необходимо встроить между профилями распорки такого же размера, то есть 36 мм. После сварки позвольте деталям остыть, не вынимая распорок.

Убедитесь в том, что верхняя балка легко проходит между квадратных профилей.

к содержанию ↑

Передний узел соединения

Для его изготовления вам потребуется два отрезка дюймовой трубы по 30 см, 32-миллиметровый уголок длиной 33 см и стержень из прута 26 мм в диаметре и длиной 42 см. Возьмите уголок и разметьте по 60 мм в каждую сторону от центра. Полку уголка на этом расстоянии нужно сохранить, а от меток к краям ножовкой по металлу или резаком срежьте полки. В середине уголка проделайте отверстие 16 мм в диаметре. Оно потребуется для скрепления нижней балки с учетом размера шляпки болта. После этого согните уголок в фигуру П-образной формы. Подготовленные детали лучше соединять в сборе со стойкой. При сваривании не прожигайте тубу насквозь, а весь передний соединительный узел должен быть подвижным. Таким образом, П-образный уголок по краям с трубами должен вращаться на стержне из металла.

к содержанию ↑

Верхняя балка

driving24.ru


Смотрите также